EWG выпускает подобные исследования, начиная с 2007 года, поскольку Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) до сих пор не озаботилось привести регулятивные нормы к современным стандартам безопасности.
Какая разница между химическим и минеральным солнцезащитным кремом?
C 1970-х годов FDA регулирует солнцезащитные средства не как косметику, а как безрецептурные лекарственные препараты ((over-the-counter drugs). С одной стороны, это означает, что они проходят строгую проверку на безопасность, эффективность и маркировку. С другой — последний раз требования обновлялись в 2021 году. FDA тогда включило требование broad-spectrum для средств с SPF ниже 15 (то есть, доказательства необходимого уровня защиты), ограничение SPF до 60+ (нет доказательств пользе SPF выше этого уровня) и пересмотр безопасных активных ингредиентов. Были исключены два вещества, признанные опасными: PABA (парааминобензойная кислота) и салицилат троламина (Trolamine salicylate).
Но при этом под грифом «условно допустимые» остались оксибензон (Oxybenzone), октиноксат (Octinoxate), гомосалат, октокрилен, авобензон. Хотя различные исследования, в том числе и тестирование, проведенное в 2019 году FDA, показало, что семь химических ингредиентов — авобензон, оксибензон, октокрилен, экамсул, гомосалат, октисалат и октиноксат — всасываются из кожи в кровоток после одного дня использования. Концентрация химических веществ в крови увеличивалась с каждым днем после нанесения и оставалась выше безопасных уровней FDA неделю спустя. Оксибензон и гомосалат особенно опасны — их концентрация в крови остается выше безопасного порога в течение 21 дня с момента первого применения. Оксибензон снижает тестостерон у подростков, вызывает гормональные изменения у мужчин, а у беременных — преждевременные роды, также увеличивает риск онкологии молочной железы и эндометриоза. Попав в кровоток, эти химические вещества могут попадать в водные пути через сточные воды, угрожая коралловым рифам и водной флоре и фауне. Из-за растущего опустошения коралловых рифов Гавайи, Ки-Уэст, Флорида, Виргинские острова США, Бонэйр, Аруба и Палау, остров в Тихом океане, запретили использование нескольких химических солнцезащитных кремов, в частности оксибензона.
На сегодняшний день FDA признает полностью безопасными и эффективными только два ингредиента: оксид цинка (zinc oxide) и диоксид титана (titanium dioxide). Именно они чаще всего используются в минеральных и натуральных солнцезащитных средствах. Солнцезащитные кремы на минеральной основе работают по-другому: вместо того, чтобы впитываться в кожу, минералы защищают кожу и блокируют солнечные лучи.
Из 2217 продуктов, протестированных EWG в этом году, в 43% использованы оксид цинка или диоксид титана, по сравнению с 17% в 2007 году — и это очень хорошие новости для потребителей.
Вместе с тем, некоторые средства, в том числе и минеральные, могут содержать химические «усилители», предназначенные для искусственного повышения фактора защиты от солнца (SPF). С ними сложностей не меньше — так как они считаются неактивными ингредиентами, то их не проверяют на безопасность. Самым распространенным «бустером» является бутилоктилсалицилат, или BOS. Он не классифицируется как активный UV-фильтр, но BOS поглощает UV-излучение и может улучшать результаты теста SPF. Похожие усилители SPF, используемые в солнцезащитных средствах, включают тридецилсалицилат и этилферулат. При этом BOS является частью класса химических веществ, называемых салицилатами, наряду с другими активными ингредиентами солнцезащитных средств, как гомосалат и октисалат. В ЕС предложили классифицировать эти химические вещества как потенциально опасные для репродуктивной системы и запретили их использовать в средствах для детей.
Что выбрать, кремы или спреи?
Когда FDA тестировало аэрозольную косметику несколько лет назад, то подтвердило: некоторые спреи содержали настолько маленькие частицы, что продукт мог проникать в глубокие отделы легких и привести к возможному вреду для здоровья. Особенно это опасно для тех, кто входит в группу риска — традиционно это пожилые, дети и пациенты с заболеваниями сердца, легких или с диабетом.
В то же время аэрозольные спреи дают слишком тонкий слой крема, и поэтому защита от солнца будет неэффективной. Австралийское исследование показало, что даже при слабом ветре значительная часть аэрозольного солнцезащитного средства просто сдувается. Кроме того, в спреях может содержаться повышенный уровень бензола (а это, в свою очередь, ведет к риску развития различных видов онкологии, включая лейкоз). Именно по этой причине FDA отозвало из продажи некоторые спреи производства Johnson & Johnson и CVS.
Однако никаких официальных регуляторных мер FDA не предпринимало, и солнцезащитные спреи по-прежнему остаются популярным продуктом на рынке, в первую очередь благодаря легкости нанесения.
Что такое SPF, UVA и UVB и в чем между ними разница?
SPF (Sun Protection Factor) — фактор защиты от солнца. Показывает, насколько долго солнцезащитное средство защищает от ультрафиолетовых лучей типа B (UVB). Например, если без крема кожа начинает краснеть через 10 минут, то SPF 30 позволит находиться на солнце примерно 300 минут (30 × 10), прежде чем появится покраснение. Но это не абсолютная защита. Крем нужно обновлять каждые 2 часа и после воды.
UVB (Ultraviolet B) — солнечные лучи, вызывающие ожоги. Отвечают за покраснение и солнечные ожоги, способствуют развитию рака кожи. Важно: SPF защищает только (!) от UVB-лучей, если не указано иное.
UVA (Ultraviolet A) — лучи, вызывающие старение кожи. Они проникают глубже в кожу, разрушают коллаген и вызывают морщины, пигментацию, фотостарение, могут также способствовать развитию меланомы. Не вызывают ожогов, но защита от них нужна постоянно, даже в пасмурную погоду и сквозь стекло.
Вот хорошая памятка как определиться, какая защита подойдет именно вам:
Чем выше SPF, тем лучше?
Нет. Оказалось, что большинство солнцезащитных средств обеспечивают неадекватную защиту от ультрафиолетовых лучей, несмотря на указанные на упаковке цифры. Не было доказано, что более высокие значения SPF связаны с более высокой эффективностью, но зато эти цифры дают пользователям ложное чувство безопасности. Кажется, что достаточно намазаться один раз кремом с высоким уровнем SPF – и весь день спокойно нежиться на солнышке, а в результате получить такой же уровень облучения, как и те, кто не пользуются солнцезащитными средствами.
– Большинство потребителей выбирают солнцезащитный продукт с высоким значением SPF, предполагая, что они обеспечивают наилучшую защиту. Но это часто далеко от истины. Значение SPF – ненадежный показатель эффективности солнцезащитного крема. Оно показывает только, насколько хорошо продукт будет защищать от UVB-лучей и не демонстрирует способность продукта защищать от UVA-лучей. По мере увеличения SPF степень защиты от UVA уменьшается. Дело в том, что средства с высоким SPF намного эффективнее подавляют солнечные ожоги, чем защищают от повреждений, вызванных UVA-лучами, таких как подавление иммунной системы, образование вредных свободных радикалов в коже и развитие меланомы. Независимое тестирование выявило много недостатков в текущих требованиях FDA к защите от UVA-лучей в солнцезащитных средствах, – говорится в отчете. – Кроме того, средства с SPF 50+ и выше могут представлять больший риск для здоровья, так как требуют более высоких концентраций солнцезащитных химических веществ, чем средства с низким SPF. Некоторые из них могут вызывать аллергические кожные реакции. Если бы исследования показали, что продукты с высоким SPF лучше защищают кожу, дополнительное химическое воздействие могло бы быть оправдано. Но это не так. Поэтому разумно выбирать средства с более низкой концентрацией активных ингредиентов — например, с SPF 30 вместо SPF 70, и регулярно обновлять слой крема.
Американская академия дерматологии также рекомендует выбирать солнцезащитный крем с SPF 30+. Кроме того, на упаковке должно быть написано «защита широкого спектра (UVA/UVB)», и желательно, чтобы средство было водонепроницаемым. Кроме того, дерматологи советуют при выборе средства учитывать ваш тип кожи. Например, если у вас есть акне, то нужно искать крем с надписью «некомедогенный» или «не закупоривает поры». Если вы склонны к аллергии, избегайте средства, содержащие отдушки, парабены или оксибензон (бензофенон-2, бензофенон-3, диозибензон, мексенон, сулисобензон или сулизобензон натрия). Для сухой кожи ищите на этикетке слово «увлажняющий».
Но и с кажущимися полезными добавками в солнцезащитных кремах нужно быть аккуратнее. Например, ретинил пальмитат (Retinyl palmitate, или ретинол) является антиоксидантом, который борется со старением кожи. Но исследования, проведенные FDA, указывают на то, что при воздействии на кожу в присутствии солнечного света он может спровоцировать развитие опухолей и поражений кожи. Поэтому избегайте солнцезащитных средств, продуктов для губ и лосьонов для кожи, которые содержат витамин А или ретинил пальмитат. Если вы пользуетесь увлажняющим кремом для лица против старения с ретинолом, то летом используйте его только в качестве ночного и не забывайте утром про крем для лица с SPF.
Какой крем лучше – американский или европейский?
Выбирая между американскими и европейскими средствами, предпочитайте вторые, рекомендуют в EWG: «Почти каждый солнцезащитный крем, продаваемый в США, претендует на защиту «широкого спектра», что говорит о том, что он защищает не только от вредных лучей UVB, но и от лучей UVA. Но в Европе стандарты выше, европейские производители солнцезащитных средств могут создавать свои продукты с четырьмя химическими веществами, которые обеспечивают более надежную защиту от лучей всех типов.
По данным EWG, большинство солнцезащитных кремов, продаваемых в США, не получат одобрение в Европе: так, из 51 протестированного продукта в США только 35% соответствовали стандартам ЕС.
В Америке процедура регуляции лекарственных препаратов (к которым относятся, как я уже писала, солнцезащитные средства) чересчур медленная и неповоротливая. Некоторые ультрасовременные фильтры, используемые в Европе и Австралии, не одобрены FDA, и это не потому что они опасны, а потому что процедура рассмотрения в США может занимать десятилетия. Например, в Европе доступны средства с фильтрами Tinosorb S и M, Mexoryl SX/XL, Uvinul A Plus и Uvinul T 150. Они обеспечивают устойчивую защиту от обоих типов лучей, в отличие от многих американских фильтров, которые преимущественно блокируют UVB, фотостабильны (то есть, длительность защиты больше), лучше переносятся чувствительной кожей, не раздражают глаза, не вызывают аллергию.
Если хотите попробовать такие средства, то ищите La Roche-Posay Anthelios (EU/Canada версии, с Mexoryl SX/XL), европейские версии Eucerin, Bioderma, Avene (содержат Tinosorb и Uvinul), австралийский Aēsop и испанский ISDIN (Tinosorb и Mexoryl). Korean/Japanese бренды: Skin Aqua, Biore UV Aqua Rich (с Tinosorb и Uvinul).
Разница еще и в том, что в США главный упор делается на UVB-защиту (именно она отражается в SPF), а в Европе и Австралии законодательно регулируется также уровень защиты от UVA-лучей — тех, что проникают глубже и вызывают фотостарение и риск меланомы.
Европейские кремы часто имеют маркировку UVA, PPD (Persistent Pigment Darkening, измерение UVA-защиты, аналог SPF для UVA). Австралийские продукты вообще одни из самых жестко регулируемых в мире, из-за агрессивного солнца и высокой заболеваемости раком кожи.
Отчет о солнцезащитных средствах EWG за 2025 год включает в себя список лучших солнцезащитных средств для детей, лучших солнцезащитных средств для отдыха и спорта и лучших средств с SPF для ежедневного использования. Также на сайте EWG можно узнать, соответствует ли ваше солнцезащитное средство критериям безопасности и нет ли в нём вредных ингредиентов — для этого достаточно вписать в графе «поиск» название крема или лосьона и найти его в базе данных.